Аэропорт Нарита встретил нашу небольшую группу хмурой, пасмурной погодой и моросящим дождиком. При этом вежливые и тактичные японцы долго извинялись за то, что у них плохая погода.
Японцы вообще крайне вежливый народ, везде и всюду с тобой поздороваются и вежливо поклонятся. Изученные перед отъездом краткие правила японского этикета гласят, к примеру, что угол поклона при приветствии зависит от статуса вашего собеседника, а визитную карточку необходимо подавать исключительно двумя руками. Все это правда, но на деле чуть проще, чем кажется, все-таки некоторая скидка на культуру иностранцев здесь делается.
Поселившись в гостинице в самом центре Восточной Столицы (так с японского переводится Токио), в знаменитом районе Гинза, мы наскоро побросали вещи, вооружились фотоаппаратами и отправились на обзорную экскурсию. Наши японские коллеги заверили нас, что Токио — очень безопасный город и можно безбоязненно гулять хоть днем, хоть ночью когда и где угодно. И хотя некоторые русские, живущие здесь не один десяток лет, и отмечали, что в знаменитом тусовочном квартале Синзюку, например, есть места, куда не очень желательно соваться туристам, но разве нас, русских, этим испугаешь? Забегая вперед, сразу скажу, что я захаживал в такие подворотни, в которые ни в одной другой стране мира не вздумал бы и сунуться без толпы спецназовцев. А тут — никаких проблем.
Помимо обедов, которые, как правило, проходили совместно с японскими друзьями, организаторы предоставили нашей группе возможность в течение нескольких дней питаться по вечерам самостоятельно, дабы каждый мог подобрать себе кухню по собственному вкусу. Надо ли говорить, что я старался посещать исключительно аутентичные японские забегаловки, куда ходят не туристы, а местные жители. Как правило, такие заведения по размерам чуть больше малогабаритной кухни и расположены в некотором отдалении от больших улиц, в узких переулочках и подворотнях. Порой даже сложно определить, что за той бамбуково-папирусной раздвижной дверью с тряпичной вывеской сверху находится вполне себе приличный ресторанчик на пару столиков. Этот малый бизнес в Японии — семейный; как правило, муж готовит, жена — менеджер и бухгалтер, а дети — прислуга. Готовят пищу прямо при тебе, на твоем столе, причем прочитать или что-либо понять в самом меню невозможно, если только вы не изучали японский. Добавляет пикантности тот факт, что далеко не все в стране говорят на английском, так что объясняться порой приходилось в буквальном смысле слова на пальцах, тыкая рукой в понравившиеся и, как тебе кажется, понятные продукты. А понять, что же перед тобой, зачастую довольно непросто — в огромном чане на огне что-то жарится, парится, кипит и побулькивает. Периодически повар снимает пробу со всего этого варева.
Вопреки распространенному у нас мнению японская кухня в Японии — это не только привычные нам мисо-суп, суси и сасими, но также огромное разнообразие овощей и все виды темпура — обжаренные в кляре креветки, морепродукты, кусочки овощей или фруктов, а также мяса или курицы. Кроме того, простые японцы в маленьких забегаловках с удовольствием уплетают за обе щеки разнообразные виды лапши с любыми добавками на свой вкус и выбор.
Здесь важнее сама подача блюд, нежели составляющие ингредиенты. Ведь согласно японской философии еду нужно не только есть, но и созерцать ее, любоваться ею. Именно поэтому в японской кухне такое огромное значение уделяется украшению блюд для визуального эффекта различными листиками, веточками, семечками, мини-фруктиками и еще массой не пойми чего. В результате получается композиция, которую и разрушать-то жалко. Но есть и еще более экзотические, можно даже сказать, обжорные варианты. Так, наш главный идеолог программы Сюсуке Ватанабэ отвел нас в ресторан, где стоящая над тобой девушка постоянно подкидывает тебе в миску порцию гречневой лапши соба, а ты уже можешь самостоятельно в нее что-либо добавлять. Из пустых мисочек складываются столбики, потом все весело считают, кто сколько съел. «Среднестатистический японец съедает около 60 мисочек, — рассказывает Ватанабэ-сан. — Но бывает, что съедают и 100, и больше. Абсолютный рекорд в этом заведении — 570 мисочек съел мужчина, 510 — женщина». Сразу добавлю, что с непривычки я остановился на 31-й миске...
У японцев вообще сильно развит так называемый тимбилдинг, на различные культурные мероприятия сотрудники компаний ходят целыми отделами. По вечерам в пятницу или субботу самым распространенным корпоративным японским развлечением является «пропуск» по стаканчику всей командой или последующее пение в караоке и поедание рамэн (лапши). Нам с коллегой неоднократно доводилось видеть целые компании одинаково одетых в темные костюмы «белых воротничков», которые с удовольствием дегустировали пиво и саке в барах, зачастую в компании собственного шефа. Большой популярностью пользуются не только саке или пиво, но также и сётю (крепкая рисовая водка), и отличный японский виски — он признан даже ирландцами и шотландцами. Подогретые горячительным японцы становятся шумными, начинают аплодировать каждому тосту или шутке и весело и громко смеяться. В общем, немного напоминают русских, разве что никаких нетрезвых разборок я ни разу не видел.
Организаторы составили нам довольно насыщенную программу — от посещения буддийских и синтоистских храмов до общения с дипломатами из МИД Японии.
Любителям науки и техники и желающим взглянуть на самые последние достижения японцев в данной области можно смело рекомендовать посетить музей Марианкан в районе Одаиба. Здесь можно увидеть под потолком огромный интерактивный шар планеты Земля с проекцией на него погоды в реальном времени, а также посмотреть на выступление знаменитого робота Asimo, которого инженеры Honda совершенствуют уже почти два десятка лет и не собираются останавливаться на достигнутом. Даже подробный макет МКС в натуральную величину здесь имеется, а экскурсии проходят регулярно по расписанию и на нескольких языках.
Одной из самых колоритных достопримечательностей столицы Японии является кафедральный собор Воскресения Христова в районе Очаномизу, здесь его называют Николай-до, по имени основателя православия в Японии св. Николая Касаткина (Николай Японский). Местная православная диаспора насчитывает около 30 тысяч человек, многие японцы приезжают из других регионов и префектур страны, чтобы посетить храм. Сам Николай Японский похоронен неподалеку и весьма почитаем православными японцами.
А вот посещение северной префектуры Иватэ, сильно пострадавшей от мощного землетрясения и последующего чудовищного цунами в 2011 году, оставило неизгладимое впечатление. Туда мы добрались на гордости японцев — суперскоростном поезде Синкансен Хаябуса, развивающем скорость свыше 300 км/ч, — за каких-то два с половиной часа. Нам показали жуткие разрушения дамбы в городе Мияко, где сейчас полным ходом идет восстановление. Местный житель Цуеси Савагути показал мне и коллегам видео, снятое очевидцем с балкона 6-го этажа, на котором запечатлено, как исполинская 17-метровая волна буквально за пару минут полностью смывает с лица земли целый город Таро. Скажу честно, видеозапись не для слабонервных...
По всей Японии в этот день проходили траурные мероприятия в память жертв землетрясения. В соседнем городе Камаиси мы пообщались с местными школьниками и их классным руководителем — эти люди лишь чудом остались в живых, успев вовремя и организованно добежать до точки эвакуации. Преподаватель Сюн Сасаки рассказал, что паники не было, ведь во всех школах Японии регулярно проводятся учения по действиям во время стихийных бедствий и все дети четко знают, когда и куда нужно бежать. Именно поэтому три школьника средней школы — Рета Тано, Ако Фурикава и Махо Оикава, — организованно взяв за руки малышей из младших классов, смогли добраться до дома престарелых на горе (указанной точки эвакуации), а после подняться еще выше, ибо дом престарелых затопило спустя несколько минут...
Но самым, пожалуй, колоритным в нашей поездке была ночевка в рекане — типичной японской гостинице, где все гости спят на татами, ходят в традиционных халатах юката и купаются в горячем источнике. Только ради такого приключения стоило лететь в далекую Японию! Сама зона парной и купальни — общественное место, разделенное лишь на мужскую и женскую половины, рекомендуется прикрыть полотенцем татуировки, дабы не смущать японцев (считается, что наличие тату на теле — удел якудза).
Как человек, живо интересующийся автомототехникой, я не мог не обращать внимание на транспортные средства японцев. В одноэтажной деревенской Японии люди ездят в основном на маленьких квадратных однообъемных минивэнчиках Nissan Cube или пикапчиках Suzuki не очень известных у нас моделей. В огромном же мегаполисе Токио преобладают большие комфортные минивэны Toyota Alphard (продается и в России) и конкуренты-двойники Nissan Elgrand. Но высшим шиком считается ездить на европейском автомобиле с левым рулем, мне неоднократно попадались на глаза Mercedes, BMW и Porsche в «леворуком» исполнении. При этом стоит помнить, что парковка в черте центрального Токио очень дорогая (в среднем около 1200 иен (600 руб. в час), а стоять особо нигде и нельзя, зато есть автоматические многоэтажные паркинги. Загоняешь машину на платформу, выходишь, нажимаешь на кнопочку, получаешь талончик, компьютер выискивает свободное место на одном из этажей, после чего лифт автоматически уносит вашу машину и сам паркует. Недешево, зато очень удобно. Причем такие паркинги в Японии и Корее существуют уже больше двух десятков лет, а пробок в 13-миллионном Токио не бывает вообще! Последнее обстоятельство оставило едва ли не самое мощное впечатление от Токио — все-таки японцам почти удалось победить эту извечную проблему человечества. Конечно, заторы бывают на магистралях даже несмотря на то, что практически все дороги в Японии — платные.
Уезжать спустя 8 дней мало кому хотелось. За это время мы лишь вошли во вкус. Так что было решено приехать спустя время еще раз, ведь так интересно съездить в Киото или на родину самураев — в древний город Каназаву. Потому что продолжать открывать для себя неизведанную Японию можно бесконечно.