По следам Лисбет Саландер
На острове Сёдермальм, на улице Фискаргатан, есть выстроенный в 1910 году дом под номером 9. Не надо даже подниматься на верхний этаж здания, чтобы убедиться в том, что из окон открывается роскошный вид на Старый город до самого взморья. Именно здесь приобрела огромную — 21 комната общей площадью 350 квадратных метров! — квартиру Лисбет Саландер, та самая «Девушка с татуировкой дракона», которая покорила весь мир и сделала сверхмодным скандинавский детектив.
Журналист-антифашист Стиг Ларссон умер десять лет назад, когда ему было всего 50. Он успел написать только три книги из задуманной им серии «Миллениум». Фанаты его творчества как о Граале мечтают о будто бы имеющемся где-то недописанном четвертом томе приключений Саландер и Микаэля Блумквиста.
Как бы то ни было, придуманный Стигом мир продолжает жить — в том числе на улицах шведской столицы, где разворачивается действие трилогии.
И почитатели творчества Ларссона могут пройтись по следам любимых героев. Неподалеку от квартиры гениальной хакерши, на пересечении улиц Ётгатан и Хёкенсгатан, можно увидеть место, где располагалась редакция журнала «Миллениум», в котором работал главный герой детективной саги, журналист Блумквист. В действительности там правда находятся обычные квартиры... Зато тут же — вполне реальный универмаг «Севен элевен», где закупалась продуктами и куревом Лисбет Саландер.
Словом, желающим воскресить в памяти страницы захватывающего детектива, прелесть которого кроется не только в сюжете, но и в тщательно выписанных деталях, стоит отправиться в пешеходную экскурсию по «местам боевой славы» трилогии Стига Ларссона — либо с гидом, либо самостоятельно — тут очень пригодится продающаяся в Музее истории города Стокгольма специальная карта (есть и на русском языке).
Прогулка с призраками
К слову, о картах. Самостоятельным путешественникам в шведской столице рекомендуем обзавестись Стокгольмской картой (The Stockholm Card), рассчитанной на сутки, 48, 72 или 120 часов. Это своеобразный «ключ к городу», который позволит здорово сэкономить на перемещениях по городу, так как по карточке можно неограниченно ездить на всех видах общественного транспорта — от метро до корабликов (например, совершить почти часовую поездку по каналам). Более важно то, что эта карта просто-таки мотивирует посещать многочисленные стокгольмские музеи и разнообразные достопримечательности, вход куда стоит сам по себе не так уж и дешево. Так что стоимость карты отбивается очень быстро.
По этой карте можно попасть на бесплатную пешую экскурсию по улочкам Гамла Стан — Старого города. Причем экскурсия будет на русском языке! Здесь царит самый настоящий дух Средневековья, несмотря на обилие сувенирных лавок и ресторанчиков. Туристы обожают фотографировать уютные, чуть ли не игрушечные домики на Главной площади (Сторторгет). А ведь когда-то тут устраивались публичные казни — именно на этой площади в XVI веке датский король Кристиан II устроил «стокгольмскую кровавую баню», когда в течение трех дней слетали головы с плеч его врагов. И поговаривают, что каждый год в ноябре в годовщину этой расправы на площади ночью можно видеть бледных призраков, танцующих без головы. А в дождь в текущей воде будто бы видна кровь казненных...
Для любителей таких вот ужасов по Старому городу устраивают «экскурсию с призраками» (Ghost Walk). Благо, как у каждого уважающего себя средневекового города, у Стокольма есть немало скелетов в шкафу, а также призраков и привидений. Самое симпатичное из них, конечно же, Карлсон. Который живет на крыше...
Призраки нам не встречались, а вот насчет чего стоит держать ухо востро — наперсточники. Для россиян это знакомая примета «лихих 90-х», а жители других стран попадаются. В прошлом году решивший испытать Фортуну афганский коллега на глазах автора этих строк за двадцать секунд лишился 200 долларов. Неудивительно, что на некоторых сувенирных магазинчиках развешаны плакаты с предупреждением от полиции: «Не играйте в азартные игры».
Так что лучше не обогащать нечистых на руку типов, а с помощью The Stockholm Card нанести визит, например, в королевский дворец, расположенный в Старом городе. Надо сказать, что шведский монарх Карл Густав XVI живет в окрестностях Стокгольма в резиденции Дроттнингхольм, а Королевский дворец используется для различных торжественных актов и банкетов. И здесь есть на что поглядеть — короны, скипетры, ордена, гербы, апартаменты.
А можно отправиться на метро до станции Globen и там насладиться аттракционом SkyView, поднявшись в стеклянной гондоле на вершину куполообразной спортивно-концертной арены. Это самое большое в мире сферическое сооружение — и говорят, что если кому взбредет в голову наполнить его водой из водопроводного крана, то для этого потребуется сорок лет. Но чем бездумно тратить воду и время, лучше просто полюбоваться с высоты птичьего полета на Стокгольм, его старые и новые здания, его зелень, его водные пути. Желающим — за отдельную, естественно, плату — предлагают романтический подъем на верхотуру вдвоем, в компании лишь с бутылкой шампанского.
Секс и водка
Шведы любят референдумы — не так как швейцарцы, устраивающие их по всякому поводу, но любят. Последний раз они голосовали по вопросу перехода страны на европейскую валюту. Победили сторонники старой доброй шведской кроны. Не очень удобно для путешественников, которым приходится нести свои евро в обменники (хотя в туристических зонах многие заведения принимают и евро, и доллары, и даже кое-где рубли). Зато с точки зрения шведской экономики хорошо. Да и с эстетической точки зрения кроны гораздо приятнее обезличенных евробумажек. Одна «двадцатка» с портретом Сельмы Лагерлеф и Нильсом, путешествующим с дикими гусями, чего стоит!
Так вот о референдумах — в 1922 году в королевстве было проведено голосование: запрещать ли алкоголь или нет. С минимальным отрывом в один процент противники выпивки проиграли. Сухого закона не приняли.
Говорит ли это о том, что шведы гораздо больше, чем референдумы, любят горячительные напитки? Утверждать не беремся. Но тот факт, что в Стокгольме есть Музей спирта, говорит о многом. И надо сказать, что это культурное заведение не только рассказывает об истории алкоголя и его разновидностях (можно попробовать их на вкус и запах). И не только демонстрирует работы современных художников во главе с самим Энди Уорхоллом, посвященные шведскому алкоголю. Но еще и дает почувствовать, как меняется сознание с каждой выпитой рюмкой. И каким тяжелым бывает похмелье. Очень хорошим сувениром из этого музея может стать набор стопок с портретами знаменитых выпивох — от Шарля Бодлера до сэра Уинстона Черчилля. А на коробке — изречение Оскара Уайльда: «Работа — есть проклятие пьющего класса»...
Ну, а там, где выпивка, — там недалеко до разврата. Так что устройство в стенах музея выставки под красноречивым названием «Шведский грех» выглядит вполне логично. У скандинавов во всем мире репутация сексуально раскрепощенных людей. И понятие «шведской семьи» связывается с этой страной не реже, чем «шведский стол». Вот устроители экспозиции и решили разобраться, так ли уж оправдан миф о готовых на все шведских блондинках. Получилось и эротичненько, и очень весело — в чувстве юмора шведам не откажешь. Но с детьми в этот музей лучше не ходить: водка и секс — это для взрослых.
Музейный остров
Ну а детям лучше всего побывать в «Юнибакене», расположенном в обширном живописном парке Дьюргарден, своего рода «музейном острове». Этот небольшой тематический аттракцион, дарящий ребятне радость и смех, посвящен героям Астрид Линдгрен – от Карлсона и Пеппи Длинныйчулок до Эмиля из Леннеберги. Памятник писательнице установлен близ входа в «Юнибакен».
Тем, кто постарше, просто необходимо зайти в находящийся поблизости музей «Ваза». Здесь в полумраке при определенной температуре и влажности сохраняется уникальный практически полностью сохранившийся корабль первой трети XVII века. Вообще-то хвастаться этим кораблем шведам не совсем с руки. Дело в том, что 10 августа 1628 года этот огромный по тем временам, только что отстроенный корабль, призванный демонстрировать величие и могущество короля Густава Вазы, затонул в стокгольмской гавани в самом начале своего первого рейса. Из-за недостатков конструкции: корабль оказался чересчур высоким и тяжелым. «Вазу» подняли со дна морского спустя 333 года — в 1961-м. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы воссоздать судно для экспозиции (древесину приходилось постоянно опрыскивать водой, смешанной с химикатами). И вот теперь созерцание 68-метрового корабля наводит на мысли о далеком прошлом и о суетности амбиций, которые порой обходятся весьма дорого...
И конечно, всем — и детям, и взрослым — стоит пройти несколько сотен метров от «Вазы» и побывать в огромном (более 300 тысяч кв. м) музее под открытым небом «Скансен» — старейшем в мире open-air. В конце позапрошлого столетия собиратель скандинавского фольклора Артур Хацелиус решил собрать в Стокгольме свидетельства о народной жизни, которые начали исчезать под безжалостным натиском индустриализации. Сюда стали свозить со всей обширной по европейским меркам страны деревенские дома, церкви — в итоге получилась «Швеция в миниатюре».
Здесь можно побывать в настоящей крестьянской усадьбе с огородами и скотными дворами. Можно увидеть живущих в Швеции диких животных — от волков и медведей до кабанов и лосей. Увидеть финскую деревню и жилища живущих на севере саамов с бродящими рядом северными оленями. Ходить можно часами, дышать свежим воздухом, позабыв о том, что находишься в центральной части столицы индустриально развитой страны...
А нагулявшись по городу, насытившись музеями и видами, стоит вспомнить, что Швеция — это все-таки северная страна. И в этой связи отправиться в Ice Bar, где всегда царит холод до минус семи. Бар выстроен из глыб льда, привезенных с реки Торне с севера королевства. Напитки гостям, одетым в теплые накидки, подают в стаканах изо льда.
«Ну, будем здоровы!»
Или лучше по-шведски: «Сколь!»