Остров Бали: дикие обезьяны, храмы и вулканы
Бали — основное место паломничества туристов (в том числе российских) в Индонезии. К иностранцам, в сезон превышающим по численности местное население, здесь привыкли. Отелей на Бали столько, что строить для саммита новые почти не пришлось. Неслучайно островной стране удалось подготовиться к АТЭС за куда меньшие деньги, чем России — во Владивостоке стройку ценой в 670 млрд рублей начинали в чистом поле. Впрочем, индонезийский президент, по собственному признанию, брал нашу организацию АТЭС за пример: он решил переплюнуть самого Владимира Путина и подготовиться к саммиту не хуже. И это у него, надо сказать, получилось. В частности, был реконструирован международный аэропорт и проложено через мангровые заросли 12-километровое шоссе, уже прозванное самой красивой дорогой Индонезии... И если во Владивостоке тут и там сказывались последствия спешки, то на Бали журналистами, приехавшими на саммит, не было зафиксировано никаких сбоев. А тут еще такие сказочные подарки как экскурсии, сэкономившие гостям массу денег. Кстати, скататься на остров самостоятельно на две недели стоит от $2,5 тыс. на человека. Плюс еще несколько сот долларов уйдет на поездки по достопримечательностям.
Российский «десант» на АТЭС, как и прочие гости саммита, базировались в самом дорогом и роскошном месте на острове — Нуса-Дуа, искусственном рае, где, правда, начисто отсутствует экзотика. Кругом — поля для гольфа мирового класса, бутики. Чтобы почувствовать дух индонезийской культуры, нужно выбраться с пляжа — забраться на потухший вулкан, посетить рисовое поле, увидеть церемонию в храме и быт индонезийской семьи. Тем более что океан, как верят местные, — это обиталище злых демонов.
Между рисовыми полями, речными долинами и холмистыми гребнями расположен Убуд — так называемое художественное сердце Бали. Для экотуристов это место выглядит куда достовернее, чем турцентры, в основном расположенные на юге. Здесь расположены мастерские, галереи и мануфактуры, где за копейки можно, например, приобрести индонезийскую рубашку «как у Путина». В смысле, похожую на ту, в которой Президент РФ фотографировался вместе с другими лидерами АТЭС. Другие объекты шопинга — дешевое, но довольно качественное серебро, деревянные и каменные фигурки и т.п. Торговаться — обязательно: реально сбить цену покупки раз в десять.
Отоварившись, можно духовно просветиться. Поскольку культовых сооружений на Бали тысячи и многие из них отмечают собственные праздники, то шансы натолкнуться на религиозные торжества очень велики. Одни из самых интересных — день Ньепи, или балийский Новый год, который отмечается в марте или апреле. За день до праздника жители изгоняют злых духов, отпугивая их барабанами, гонгами, тарелками и бамбуковыми трубками. По улицам в это время разгуливают гигантские фигуры демонов из папье-маше, которые потом сжигают. Правда, затем воцаряется день молчания: аэропорт не работает, а деревни патрулируют дружинники. Туристы в это время фактически «замурованы» в отелях.
Путешествуя по исторической части Бали, хорошо бы заглянуть в гости к одной из семей, не возражающих против визита туристов. На глазах гостей домочадцы готовят еду, делают жертвоприношения в домашнем храме и другим образом демонстрируют особенности своего быта. Гид непременно посоветуют как бы невзначай вознаградить кого-нибудь из хозяев за терпение.
Из «массовых» храмов самый интересный и почитаемый на Бали — расположенной на живописной скале Тахан-Лот. Внутрь можно входить только верующим, но за небольшое пожертвование священнослужители благословят туриста святой водой и рисом. Иностранцев также привлекает «обезьяний храм» Улувату: одна из обитающих в округе макак непременно сорвет у вас шляпу или темные очки. Вернуть вещь удастся только за какое-нибудь лакомство.
Остров Комодо: как не пасть жертвой «драконов»
При посещении Индонезии в обязательном порядке надо пощекотать себе нервы на острове Комодо близ Бали. Здесь чувствуешь себя, как будто попал на съемки современной версии фильма «Парк юрского периода». Ведь на Комодо обитают последние из динозавров — самые большие в мире ящеры — вараны, которых индонезийцы прозвали «драконами». Последние, впрочем, прекрасным девственницам предпочитают оленей, бродящих кругом стадами.
— Иногда «драконы» убивают или калечат местных жителей или рейнджеров, — предупреждает провожатый, пока наша порядком запуганная группа бредет меж пальм к «лежбищу» варанов. — Смотрите не наступите на них, они сливаются с землей!
Однако он забывает предупредить, что «драконы» могут отреагировать также и на резкие движения. Один из посетителей — француз — бесстрашно машет перед ящером сумкой, и трехметровая тварь устремляется за рисковым туристом со скоростью хорошего велосипеда.
— Надо бежать зигзагами! — кричит гид. И это срабатывает — ящерице-переростку весом килограммов в 150 и длиной в 2–3 метра трудно маневрировать.
В руках у провожатого рогатина — ею он останавливает разогнавшегося хищника. Эту операцию приходится повторять не единожды: несмотря на сонливость из-за жары, «драконы» то и дело проявляют интерес к людям. Справедливости ради надо заметить, что ни одного пришлого они за последние двадцать лет так и не съели (если верить гидам, конечно). А вот рейнджеры и местные жители не раз становились их жертвами, теряя конечности и иногда жизни.
— Целиком тебя «дракон» не съест, — «успокаивает» меня провожатый. — Он зараз может только килограммов 50 заглотить!
В период вараньей охоты — утром — туристов обычно по парку не водят. Только после того, как твари наелись и осоловели от жары. Тогда их легко остановить элементарной рогатиной.
Любителям пощекотать нервы, впрочем, могут показать настоящее зоологическое шоу — кормление ящеров козой и оленем. Запах крови привлекает на поляну сразу нескольких хищников. Зрелище, конечно, не очень эстетичное, зато познавательное — в плане изучения местных нравов. Билет в парк стоит недорого — всего с десяток долларов, если прийти в составе группы. Особенно бесстрашным предлагают также ночевку «среди драконов» в местной деревеньке примерно за $40. Но желающих немного — неспроста нормальных гостиниц на острове
Комодо нет.
В большинстве случаев туристы в качестве базы выбирают город Лабуан-Баджо на острове Флоресе — здесь имеются качественные отели и рестораны, а также пристань, откуда отправляются небольшие суда до близлежащих островов. Нередко судно арендуют на два дня — группа из десяти человек заплатит за это удовольствие 13–17 тысяч рублей. В стоимость входят питание и аренда оборудования для снорклинга (маска с трубкой и ласты), которым можно заняться на коралловом рифе.
На самом острове Флорес туриндустрия начала развиваться всего несколько лет назад. Впрочем, приманками для туристов островитяне уже озаботились. Местные жители, украшенные рогами и хвостами, за небольшое вознаграждение сразятся для вас на кнутах. При этом пританцовывая под музыку и в ее ритме похваляясь собственным мужеством. От танцплощадки рукой подать до еще одной местной достопримечательности — пещеры в скале. Это настоящие лабиринты, где вы проведете не менее получаса, проползая под сталактитами и кораллами, покрытыми россыпью кристаллов.
Ява: в гостях у султана и конец духовного поиска
Остров Ява для пока не очень многочисленных русских туристов — тезка сигарет и мотоцикла. Если поселиться здесь, можно сэкономить — отели дешевле, чем на Бали. На площади чуть меньшей, чем у нашей Карелии, обитает чуть ли не столько же народа, сколько во всей России. Причина высокой концентрации населения проста: на Яве находится столица Индонезии — Джакарта, которая оказалась даже «резиновее» Москвы. Сюда за длинной рупией съезжаются со всех островов.
Если Джакарта — местная Москва, то другой яванский город — Джокьякарта — аналог Санкт-Петербурга. Ее так и называют — культурной столицей. Джокьякарта (или Джокья) также известна тем, что здесь проживает и правит султан, в чей дворец вхож любой турист за плату в несколько долларов. Посетители свободно разгуливают по хранилищу королевских регалий, тронному залу, палатам для медитации, а также старинным баням для гарема султана. В здешних бассейнах томились в ожидании правителя наложницы — пока тот не бросал избраннице цветок. Впрочем, гарема во дворце уже не увидишь — как и воды в бассейнах. Новый султан, рассказывают в окружении правителя, не стал следовать традициям — у него нет наложниц и всего одна жена.
Родственник султана и его заместитель на посту губернатора Джокьи принимает меня и коллег в одном из строений дворцового комплекса. Посреди зала неожиданно высится огромная кровать с балдахином.
— Султаны сидели на этой софе, — говорит вице-губернатор, которого нам также представляют как короля (хотя, может быть, это издержки перевода с индонезийского). — А теперь она для всех желающих. Хотите — садитесь.
Несмотря на либеральность королевской семьи, всем желающим, впрочем, вряд ли разрешат попробовать себя в роли правителя — вход в личные палаты султана и его родственников для туристов закрыт. Сам правитель оповещает всех о своем наличии в резиденции, приказывая зажечь около входа специальный фонарь.
В конце октября, рассказывает вице-губернатор, миллионы индонезийцев и туристов соберутся близ Кратона (дворцового комплекса) на свадебную церемонию: одна из пяти дочерей султана выходит замуж. Однако большая часть туристов, не скрывает король, рассматривает Джокью не как самоцель, а как перевалочный пункт, чтобы добраться до одного из «чудес света» — дворцового храмового комплекса Боробудур. Он расположен в 40 км от культурной столицы.
Посещение этого «чуда света» иностранцы часто избирают последним этапом путешествия. Духовные поиски ценой в $20, правда, слегка усложняет толпа вокруг. Каждый паломник (или просто интересующийся) проходит девять уровней — или этажей — ступенчатой пирамиды. И на пути к просветлению взирает на вырубленные из вулканического камня аллегории из буддийской доктрины — рельефы и статуи. Чтобы осмотреть все уровни, нужно пройти в общей сложности около пяти километров, внимательно изучая при этом «наглядные пособия». И затем — очищенным зрением взглянуть на панораму, горные цепи и опахала пальм.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала посольство Республики Индонезия в РФ.
