Тинь и соседний курорт Валь д’Изер — полчаса на авто от одного до другого — находятся во французской Савойе. Совсем рядом — Швейцария и Италия (при желании, если есть лишний день, можно скатать в Милан). А прилетать лучше всего в Женеву — до нее 165 километров, дальше идут рейсовые автобусы. Еще бывают чартеры в Лион (240 км) и Шамбери (130 км). От Парижа (690 км) идет скорый поезд TGV до станции Бург-Сен-Морис, а оттуда до курортов уже рукой подать.
Мы добирались из Женевы на прокатных “Пежо”. Намудрили с навигатором, и он вывел нас не на главную магистраль, а на горное шоссе. Но мы не пожалели: виды вокруг были изумительные. К тому же комфортные машинки прекрасно держали дорогу, которая оказалась поизвилистей среднероссийской. Кстати, первым россиянином, купившим “Пежо”, в 1896 году стал некий господин Шипов — он увез модное авто в Нижний Новгород. И не пожалел. Сносу машине не было. Несмотря на нижегородские колдобины…
Главное занятие в Тине и Валь д’Изере — конечно, горные лыжи. Два курорта объединены зоной катания Эспас Килли (в честь знаменитого Жан-Клода Килли, который тут вырос и всех на склоне победил). Объединены, но не одинаковы. Прежний Тинь — это, считай, Матёра (с которой прощание): деревушку затопило водохранилище, а снова строиться стали на высоте 2100 метров. Поэтому ставили отели так, как удобно лыжникам: от порога многих гостиниц можно съехать прямо к подъемникам, и наоборот — ответвления трасс ведут аккурат к порогам.
Валь д’Изер старше, шумней и дороже. Там поинтересней дома, побольше магазинов-злачных заведений. Но до подъемников в основном нужно добираться на бесплатном автобусе.
А в общем хорошо и там, и там. Поскольку французы заимствуют у соседей лучшее. Построили тиньцы аквацентр — построили и вальдизерцы. Купили вальдизерцы юрту — туда же и тиньцы. Юрта, да. Теперь жилища монголов по Интернету выписывают в Альпы. Те, у кого есть участок на высоте — к примеру, остался от деда пастуший сарай. Программа-минимум такова: как стемнеет, на ратраке (гусеничной машинке, которая ровняет трассы) туристов везут в гору. Хребты серебрятся под луной, сияют звезды. Горит и костер, на нем изрядный котел, полный супа. И когда вы уже порядком подмерзли, этого горячего супа на воздухе… Эх! Потом внутрь. В юрту, под войлок. Там газовые горелки, шкуры и главное застолье — с разносолами, десертом и вином. В конце всем выдают ледянки (и это стратегически верно — у австрийцев для тех же целей сани с полозьями, неуправляемые, что страсть). С визгом на ледянках несутся вниз еще недавно солидные люди. Причем несутся минут сорок, это вам не овраг у Дворца пионеров.
Есть и программа-максимум. Вместо ратрака — вертолет, вместо красненького — шампанское. Юрта, впрочем, та же.
По поводу жилья: свезло переночевать в лучшем отеле Тиня Les Suites du Montana. В номере мне, командировочной, было одиноко. Я представляла идеальную семью человек из четырех: папа разжигает камин на втором этаже, мама сидит в сауне на первом, дети в своей комнате играют в бильбоке, не лезут ни в сауну, ни в камин… Кстати, дочка хозяина, как выяснилось, художница — она расписала горными цветами двери лифтов и украсила стены своими натюрмортами.
А в Валь д’Изере нам досталась гостиница Avenue Lodge: стиль совсем другой, крутой хай-тек, но с деревенскими нотками: плитка на стенах сделана под коровью шкуру, а на потолке — деревянные балки. Дизайнерская красота стоит немалых денег. Но на обоих курортах есть и масса скромных апартаментов, которые можно снять для большой компании. Некоторые отели и апартаменты объединены в “холдинги”: те, кто снимает квартиры, могут бесплатно пользоваться гостиничными СПА с бассейнами под открытым небом и заказывать еду из ресторанов в отеле…
На склонах и обитатели самых дорогих сьютов, и студенческих студий — все равны. Справа парень с оранжевыми волосами, в тигрином комбинезоне с хвостом, слева бабушка в норковой жилетке. Прелесть местных гор в том, что из-за большой высоты и наличия ледников сезон длится с сентября до мая. А разнообразие трасс (всего 300 километров) поражает. На некоторых сайтах пишут, что для туристов со средним уровнем катания вариантов в Эспас Килли не так уж много, гораздо интереснее тут продвинутым лыжникам. Неправда. “Мягких” длинных спусков на самом деле немало, просто есть особенности маркировки. Скажем, трассы, которые обозначены красным (средний уровень сложности), гораздо проще красных австрийских — фактически голубые (низкий уровень), а черные (высокий уровень) — это австрийские красные. Я катаюсь осторожно и до поездки в Савойю по черным не спускалась ни разу. А тут ехала себе ехала и только внизу обратила внимание на знак: оказалось, трасса была черная!! Трассы в основном широкие, это облегчает спуск даже на большой крутизне.
Для экстремалов в Эспас Килли свои мульки. Здесь раздолье фрирайдерам, любителям прокатиться по снежной целине. Дело это рискованное, не дай бог попасть на лавину. Но есть совершенно безопасные зоны Naturides: они размечены и ограждены, но не утрамбованы ратраками. На таких лучше всего познавать азы фрирайда. Ребята посерьезнее отправляются в дикие места, но тоже не с бухты-барахты. С собой кроме снежного зонда и лопаты надо брать специальный датчик ARVA (по его сигналу находят человека, если он оказался под лавиной). Инструкторы бесплатно учат обращению с этой техникой в тренировочных зонах городков.
На склонах стоят аппараты проверки: перед фрирайдом можно состыковать с ними датчик и удостовериться, что он исправен. А в особо оборудованных фрирайд-пунктах вам выдадут прогноз лавиноопасности.
Отдельная песня — сноубордическая. В сноупарках есть не только привычные трамплины. В Тине установили огромный экран, на котором в конце спуска можно лицезреть свой прыжок, и потом все эти видео выкладываются на отдельном сайте. А для безопасности тренировок на склоне положили огромную надувную подушку: на нее после пируэтов в воздухе с одинаковым удовольствием приземляются и сноубордисты, и лыжники.
Чтобы получить наибольшее удовольствие, не пожалейте денег на инструктора, хотя бы на один день. Дело даже не в том, что вам помогут усовершенствовать технику. Главное — покажут все красивые места и провезут тайными тропами, которые на карте не всегда вычислишь, а именно оттуда — самый захватывающий вид на Монблан или долину с изумрудным водохранилищем. Инструкторы, кстати, вовсю учат русский, и некоторые уже прилично говорят: клиентов из России много…
После катания всегда зверский аппетит. Обеды и ужины — одна из главных радостей зимнего отдыха во Франции. В Савойе можно найти и простые сельские блюда, и шедевры высокой кухни. В вальдизерском ресторанчике Taverne все сами себе готовят свежайшее мясо на огромных жаровнях. На гарнир — блюдо картошки из печи, остановиться невозможно. В Тинь ле Бревьер хозяин заведения Armailly ведет гостей в винный погреб, устраивает дегустацию и нарезает десятки сортов сыра на закуску. А прямо на склоне со стороны Валь д’Изера выстроен моднючий ресторан Fruitiere. Интерьер его чем-то напоминает советское детство: белая палата, крашеная дверь. Но! Шеф-повар еще недавно работал на яхте у г-на Вексельберга. И если он готовил Вексельбергу такую же утиную запеканку, как подали нам, то не понимаю, как олигарх его отпустил. Надо было брать в заложники…
Из Савойи мы увезли домой полынный ликер “Женепи”, крестьянские сыры и колбасы с рынка. А еще — отличный загар. Холод в России и в Альпах бывает одинаковый, а вот зимнее солнце там намного, намного эффективней!
Автор благодарит Агентство по развитию туризма во Франции и компанию Peugeot за помощь в подготовке материала.
