Зажигательные ритмы лезгинки слышны, едва мы выходим на улицу из аэропорта Махачкалы. Музыка прерывается, лишь когда проезжаем старое мусульманское кладбище. Затихают и разговоры. Обязательное правило для всех — в полной тишине чтить память почивших. А еще погосты ни в коем случае нельзя фотографировать. Нужно следить, чтобы памятники даже случайно не попали в кадр. Местные предупреждают сразу: фотографии, где запечатлены надгробные скульптуры, принесут большую беду…
Дагестанцы — народ неутомимый и веселый. Как они любят танцевать — это надо видеть! Отплясывающую под национальные мотивы молодежь можно повстречать отнюдь не только на дискотеке или в ресторане. Здесь запросто танцуют прямо на улице, включив на полную громкость автомагнитолу. Отбивать лезгинку мальчишки учатся с младых ногтей. Но и девочки не отстают — нужно соответствовать партнеру во время танца. За неделю пребывания на дагестанской земле у нас так и не получилось постичь азы лезгинки. Это только со стороны кажется, что национальный дагестанский танец не требует от девушек больших усилий. Плавно плыть павой, меняя положение рук, не так-то просто.
Лезгинка в какой-то степени еще и объединяет жителей республики. Танец этот один для всех. Ведь в Дагестане только основных, самых крупных народностей больше тридцати. А вообще насчитывается более ста. У каждой народности свои традиции, кухня и язык. Причем в каждом селе еще и свое наречие. Языки абсолютно не похожи: аварцы не понимают табасаранцев, даргинцев, так же, как и кумыки, к примеру, не догадываются, о чем разговаривают между собой лезгины или лакцы. Поэтому общеразговорный язык у дагестанцев — русский.
“Вход с любым оружием, без исключений, запрещен” или “Вход разрешается только с пистолетами, с автоматами просьба не входить” — таблички с такими надписями висят у дверей практически всех гостиниц и ресторанов. Потому как оружие в Дагестане носят с собой многие мужчины. Через несколько дней к этому настолько привыкаешь, что перестаешь обращать внимание. А вот где бдительность терять нельзя ни в коем случае, так это в дорожном движении. Правила езды здесь свои, дагестанские. Чтобы перейти дорогу, нужно смотреть в оба: люди гоняют настолько лихо, что просто не успеют затормозить, не важно, есть там “зебра” или нет.
Вечерняя Махачкала переливается огнями. Увеселительные заведения даже в будние дни не пустуют. Дагестанцы, как мужчины, так и женщины, любят красиво, ярко одеться и выйти в свет. Это миф, что дагестанские женщины сидят дома и никуда не ходят. Представительницы прекрасного пола запросто сидят в кафе и ресторанах своими женскими компаниями, без мужчин. Могут выпить вино или коньяк. Единственное, что непозволительно делать дагестанкам, — курить в общественных местах, когда кто-то может увидеть.
Серебряный мобильник
Одна из центральных улиц республиканской столицы — проспект Расула Гамзатова — с каждым пройденным кварталом открывает новые развлекательные заведения и магазины. Здесь же стоит памятник самому поэту. Гамзатов для Дагестана примерно то же, что Пушкин для России. Его стихи о войне мы слышим каждое 9 Мая в легендарной песне: “Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…”
Родовое село Расула Гамзатова Цада находится высоко в горах в Хунзахском районе. Добирались мы туда не меньше 5 часов по крутым горным серпантинам, периодически пропуская огромные отары овец, переходивших дорогу. Хунзах — место потрясающее. Здесь раскинулся Матлас: так называется местность, где в скором времени должен появиться суперсовременный горнолыжный курорт. Пока суд да дело, активные предприниматели уже начали отстраивать в Матласе гостиницы и рестораны. Не за горами и строительство скоростной дороги до Махачкалы. Обещают, что из аэропорта добраться можно будет всего за два часа. Отсюда открывается вид на множество небольших сел, белыми точками выделяющихся на фоне гор. В одно из таких селений мы заехали.
Узкие улочки Верхнего Гоцатля кишели детворой. Аксакалы во дворах с серьезным видом резались в домино. Гоцатль известен мастерами, которые делают серебряные кинжалы. Когда-то здесь был целый художественный комбинат. Несколько сотен работников занимались изготовлением кинжалов и других изделий из серебра на поток. В начале 2000-х комбинат развалился. Поэтому народное ремесло ушло в маленькие частные мастерские. Самоучка Саид Саидов приглашает в свой домашний цех и показывает работу. На бесподобный серебряный с позолотой резной кинжал ушел целый месяц. Стоит такой сувенир 40 000 рублей. “Все, что я делаю, это только на заказ.
Покупают и наши местные, и москвичи. Спрос на такие вещи есть всегда. Лично я занимаюсь только кинжалами, а другие мастера у нас делают еще женские украшения из серебра с камнями, съемные резные корпуса для телефонов”, — рассказывает Саид.
Горный Дагестан — дивные по природной красоте места. Чего стоит один Казбековский район. По нему протекает река Сулак, в которой вода из-за руды становится необыкновенного лазурного цвета. На Сулаке стоит каскад ГЭС. Черкейскую гидроэлектростанцию, омываемую одноименным водохранилищем, строили чуть ли не всем Союзом. В теплое время года по водохранилищу ходят прогулочные катера. Можно посмотреть ущелья или просто, закинув удочку, половить рыбу — в озере полно форели и окуня. Поднимаемся километров шесть вверх в гору от водохранилища — и над поселком Дубки видим второй в мире по глубине красивейший Сулакский каньон. Сверху кажется, что изумрудная вода как будто стоит на месте, но это иллюзия.
Петр I зашел на корабле, а Путин сел на вертолете
Путешествие по Дагестану невозможно представить без поездки в Дербент, самый древний и самый южный город России, откуда рукой подать до границы с Азербайджаном. Через портовый город проходил Великий шелковый путь. По дороге из Махачкалы в Дербент, идущей вдоль побережья, — лучшие пляжи дагестанского Каспия и лучшие отели.
“Крепость “Нарын-Кала” — главная достопримечательность Дагестана. Она входит в пятерку самых древних в мире. С нее началась история Дербента, в 2014 году крепости исполнится 5000 лет, хотя на самом деле ей даже больше. С обзорной площадки у “Нарын-Кала” весь город виден как на ладони, — гид Марат знакомит нас с памятником истории. — В крепости был ханский дворец, до наших дней он не сохранился. Зато остались ханская канцелярия, бани, устройство которых современные специалисты как ни пытаются, не могут разгадать. А вот видите каменный язык над пропастью — с него сбрасывали неверных жен. Шансов выжить не было никаких”. Когда-то в крепость на корабле заходил Петр I, а несколько лет назад прямо на территорию “Нарын-Кала” на вертолете садился Владимир Путин.
В Дагестан помимо всего можно поехать хотя бы ради дегустации национальной кухни и прославленного коньяка. Домашний овечий сыр, хинкали, шашлыки — об этом не нужно говорить, это нужно есть. Причем нигде не накормят так вкусно и так дешево, как в горах. Вот где понимаешь, что такое кавказское гостеприимство.
Но есть одно “но”… После тех страшилок, что видим мы про Дагестан в телевизоре, задумаешься поневоле: а стоит ли? Скажу честно, что за неделю, проведенную в республике, я ни разу не испытала чувства страха.
Дагестан—Москва
